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皮褸誌 ─ BIKER JACKET

3/16/2017

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Image by RELICS IMAGE 〡 Model MATTHEW MANSON
云云時裝產品當中,皮褸是與電影、音樂交流得最多的一個,當中最標志性莫過於BIKER JACKET。一件正統機師服,經過流行文化的洗禮,發酵出一種叛逆態度... 不同時代、有著不同演釋。
 Image by RELICS IMAGE     I     Model  MATTHEW MANSON
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在電影、音樂熏陶下成長的我們,望見皮褸就如望見rock stars、style icons的身影,片段歷歷在目、配樂隨即奏起。五個最常見款式─ BIKER、BLOUSON、RACER、TRUCKER、A2,每個設計背後都有一個故事,我們籌備多時、希望把閱歷製成五篇簡史,分析設計的演進,堅持對抗速食消費文化。
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首篇BIKER簡史,連接著我們自身的經歷(搜羅古著)作結,故事大概要由二百年前開始說起... 

HISTORY


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故事起點在19世紀的歐洲:匠人製作的Waxed Jacket雨衣是非常頂尖的技術,設計是針對漁夫出海捕魚(擋風擋雨)的需求,而隨著20世紀初期的移民潮,此等工藝亦散播到其他國家,製造就業機會。
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1910年代:皮革成為製衣物料的新潮流,加上漁夫雨衣的堅固結構、實用元素,首件給機倉駕駛員應付高空嚴寒的皮褸應運而生,英國有DUNHILL, HARRODS, D. LEWIS LTD.等公司提供訂製服務。
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  SCHOTT BRO.
  FACTORY,
​  1920s.




1920年代:移民到美國的雨衣匠人IRVING SCHOTT為其友人BECK製作了第一件BIKER JACKET,歷史性地在衣衫上加上昂貴的拉鍊(當時的衣服只有鈕扣),而BECK亦成為了SCHOTT BRO.的代理。
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1930年代:皮褸開始普及起來,除了飛機駕駛員外,亦深得機車騎士的支持,因為胸前及兩衣袖的拉鍊能造到完全貼身的擋風效果(將手袖刻意造闊,讓手穿過後才閉上拉鍊,便能造到滴風不進)。
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1940年代:那時候的皮褸主要稱為’Sports Jacket’,因為大眾都廣泛穿著於戶外活動如滑雪、釣魚、打擸及駕車等,部份品牌如HARLEY DAVIDSON則原始地稱作’Aviation Jacket’。當時’Biker Jacket’的稱呼尚未流行,它被視為成熟穩重的紳士正裝,一般配襯裇衫領帶,與「叛逆」還未沾上一點關系。
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1950年代:電影THE WILD ONE(1953)帶來重要的蛻變,戲中演員Marlon Brando穿著SCHOTT的One Star Perfecto Motorcycle Jacket掀起首個反叛浪潮,當時戲中飛車黨的皮衣皆是植鞣製馬皮,天然紋路、潤澤感都在頂峰,大概是皮褸「最美好的時代」,而Biker Jacket亦正式踏上叛逆之路。
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1960年代:叛逆文化從美國宣揚到歐洲,英國出現了ROCKERS族,他們與MODS族敵對並時常出現街頭鬧爭,在經典電影THE LEATHER BOY(1964)及後期的QUADROPHENIA(1979)可見時代關系。造型上稍與美國不同的,是英式BIKERS都愛在皮褸內圍上絲巾,添上一份英國人獨有的優雅色彩。
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1970年代:​次文化PUNK的出現,正式揭開顛覆性的序幕,當紅樂隊THE RAMONES, SEX PISTOLS等都穿著牛革BIKER JACKET配襯窄身褲,從此便與搖滾音樂扣上關系。相比起過往的反叛概念,PUNK是真正的空前,這種由基層市民後來發動的次文化運動具有全面的叛逆性,刻意對抗英國社會階級觀念、強調無政府主義,加上VIVIENNE WESTWOOD透過替樂隊SEX PISTOLS設計造型並一炮而紅,正式把PUNK具體地「視覺化」,自此BIKER JACKET便變得標志性,徹底成為叛逆的符號。
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1980-90年代:​繼成過往大半個世紀的文化,BIKER JACKET一直活躍於大銀幕,主角總以皮褸造型示人,整個何李活都推崇此道,「壞男孩」的形象不變,只是被普羅大眾市民接受了。
近年更流行起一種「內長外短」的BIKER襯法,如JARED LETO及KANYE WEST都會內穿一件長衫,顛覆過往「內短外長」的男性穿衣黃金比例,粗豪厚重的牛、馬革絕跡,雄性形象亦幾近劃上句號。
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*本文資料來自筆者個人研究, 加上參考學者Rin Tanaka關於皮褸歷史的兩本著作。

AERO LEATHER 


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最頂級的植鞣馬革皮褸是愈穿愈有味道,潤澤度隨穿著日子倍增,耐何光輝歲月早在50年代終結,取而代之是牛革,效果相近但質感有異;80年代後更由羊革主導市場,廉價化學鉻鞣取代了植鞣,基本上SCHOTT N.Y.C.一類經典老牌都主打軟熟的鉻鞣牛革,難有經年變化效果。到了千禧年,仍然堅持植鞣馬革的品牌大概只剩下AERO LEATHER、MCCOY'S、FINE CREEK、HIMEL BROS...等幾個hardcore品牌,當中以英國AERO LEATHER知名度最高,從不作宣傳且單憑質量足以引來影星追捧,亦常見於何李活電影當中,低調非常卻地位崇高。
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Image by THE SCOTSMAN
AERO LEATHER的創辦人兼首席設計師KEN CALDER自身也是個古著愛好者,深明以前的馬革皮褸存在著一份魅力,耐用經年、變化獨特,與現今量產的羊革皮褸是差天共地,故此創立品牌至今堅持以家族式經營,全面控制質量及作小批量生產,一直專注於產品之上並無擴充海外業務之意。
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​AERO  LEATHER   x   LEVI VINTAGE  CLOTHING
’BIRD OF PREY’
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2001年發生了一件大事 : AERO LEATHER替元祖級古著品牌LEVI’S VINTAGE CLOTHING(下稱LVC)千金打造了一件’BIRD OF PREY’馬革皮褸,所謂「千金打造」除了是基於兩個cult品牌的聲望,還指馬革的罕貴度及產量之稀少,於當年的古著界是相當觸目的產品。
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飽滿的植鞣馬革、50’s的剪裁設計、複雜的厚皮車工令這件單品售價近七千港元,推出後隨即售罄,大概因為產量不多而此等級數的馬革又是可遇不可求,16年後的今天在Ebay仍然是索價近萬港元。
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款式上它是復刻LEVI’S archive內一件1950’s皮褸,歷史真品於LEVI”S VAULT EXHIBITION中展出。
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最標志性是背部的THUNDERBIRD(充滿50年代情懷)。多數人都以為它只是LEVI'S設計的一個圖案。
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可是我們翻查典籍,從學者Rin Tanaka, MOTORCYCLE JACKETS: A CENTURY OF LEATHER DESIGN (2000年版)一書中發現此圖案,原來可追溯到1950年代的一件BUCO  J-82皮褸,故此可推敲出當年AERO LEATHER與LEVI'S VINTAGE CLOTHING是根據真實古著收藏並受啟發創作該皮褸的。

COLOURED ’BIRD OF PREY’ ?


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早年筆者有幸從一位英國收藏家手上購入這件' BIRD OF PREY',據知他是十多年前直接從AERO LEATHER購入的,並珍藏保存良好,期間AERO表示願意出價回購它但他還是拒絕了。
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奇怪的是,它背部的圖案是彩色,並非我們多年來於坊間、雜志所見的黑白色,而且紅格內裡及黑色織嘜亦跟平日LVC所用的不同,種種迷團令筆者百思不得其解,最終還是直接電郵聯絡AERO LEATHER查詢這件十多年前的作品。
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幸運地,此事引來了創辦人KEN CALDER的注意,他正是當年這件'BIRD OF PREY'的設計師,更主動回覆了我,解答一切疑問。原來我手上這件屬於當年的設計初板,因而有著獨特細節。
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與坊間的貨品不同,這件設計初辦用上兩種不同馬革,例如前、後幅是灰黑色油皮,而腋下、拉鍊貼就是偏向亮黑色的皮革,兩者也稍有一點造舊效果,當年應該是滿有實驗性的作品。
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據KEN CALDER所指,紅色格仔里布及黑色LEVI’S織嘜也僅用於最早期的樣辦,其他生產品一律使用紅綠格里布與綠色織嘜;值得記念的是袋內紙條上寫有當時辦房裁縫JULIE LEITH的名字簡寫 ’ J  L ’。
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Aero Leather x LVC horsehide jacket, RRL shirt, RRL denim, Hazyben leather bracelet
50年代以前的BIKER JACKET設計偏向短身(配合高腰褲穿著),拋闊再收窄的手袖是為了擋風效果。
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與時下款式明顯不同的是肩膀上沒有皮帶,衣領上也沒有喼鈕,但胸前當然也有個斜拉鍊的地圖袋。
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側腰設有調節扣,手袖口以鈕扣閉合而非拉鍊,可算BIKER從AVIATOR JACKET演變過來的印證。
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KEN CALDER還告訴筆者,此Thunder Bird圖案當年是由英國Harrogate鎮的頂級絲印廠以人手方式逐一印製,這件彩色初板應屬唯一。AERO對本土生產非常堅持,從物料到製作都於英國境內進行。
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儘管AERO LEATHER有著如此高質製作,到2004年LVC也因成本考慮而終止了數年合作,留下了ROUGH ’N’ READY及BIRD OF THUNDER兩個經典系列。​在這樣高速轉動的時代巨輪下,大概很多美好的東西都只能夠回味...
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