皮褸誌 ─ BIKER JACKET

Image by RELICS IMAGE 〡 Model MATTHEW MANSON

云云時裝產品當中，皮褸是與電影、音樂交流得最多的一個，當中最標志性莫過於BIKER JACKET。一件正統機師服，經過流行文化的洗禮，發酵出一種叛逆態度... 不同時代、有著不同演釋。

 Image by RELICS IMAGE     I     Model  MATTHEW MANSON

在電影、音樂熏陶下成長的我們，望見皮褸就如望見rock stars、style icons的身影，片段歷歷在目、配樂隨即奏起。五個最常見款式─ BIKER、BLOUSON、RACER、TRUCKER、A2，每個設計背後都有一個故事，我們籌備多時、希望把閱歷製成五篇簡史，分析設計的演進，堅持對抗速食消費文化。

首篇BIKER簡史，連接著我們自身的經歷(搜羅古著)作結，故事大概要由二百年前開始說起... 

HISTORY

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故事起點在19世紀的歐洲：匠人製作的Waxed Jacket雨衣是非常頂尖的技術，設計是針對漁夫出海捕魚(擋風擋雨)的需求，而隨著20世紀初期的移民潮，此等工藝亦散播到其他國家，製造就業機會。

1910年代：皮革成為製衣物料的新潮流，加上漁夫雨衣的堅固結構、實用元素，首件給機倉駕駛員應付高空嚴寒的皮褸應運而生，英國有DUNHILL, HARRODS, D. LEWIS LTD.等公司提供訂製服務。

  SCHOTT BRO.
  FACTORY,
​  1920s.

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1920年代：移民到美國的雨衣匠人IRVING SCHOTT為其友人BECK製作了第一件BIKER JACKET，歷史性地在衣衫上加上昂貴的拉鍊(當時的衣服只有鈕扣)，而BECK亦成為了SCHOTT BRO.的代理。

1930年代：皮褸開始普及起來，除了飛機駕駛員外，亦深得機車騎士的支持，因為胸前及兩衣袖的拉鍊能造到完全貼身的擋風效果(將手袖刻意造闊，讓手穿過後才閉上拉鍊，便能造到滴風不進)。

1940年代：那時候的皮褸主要稱為’Sports Jacket’，因為大眾都廣泛穿著於戶外活動如滑雪、釣魚、打擸及駕車等，部份品牌如HARLEY DAVIDSON則原始地稱作’Aviation Jacket’。當時’Biker Jacket’的稱呼尚未流行，它被視為成熟穩重的紳士正裝，一般配襯裇衫領帶，與「叛逆」還未沾上一點關系。

1950年代：電影THE WILD ONE(1953)帶來重要的蛻變，戲中演員Marlon Brando穿著SCHOTT的One Star Perfecto Motorcycle Jacket掀起首個反叛浪潮，當時戲中飛車黨的皮衣皆是植鞣製馬皮，天然紋路、潤澤感都在頂峰，大概是皮褸「最美好的時代」，而Biker Jacket亦正式踏上叛逆之路。

1960年代：叛逆文化從美國宣揚到歐洲，英國出現了ROCKERS族，他們與MODS族敵對並時常出現街頭鬧爭，在經典電影THE LEATHER BOY(1964)及後期的QUADROPHENIA(1979)可見時代關系。造型上稍與美國不同的，是英式BIKERS都愛在皮褸內圍上絲巾，添上一份英國人獨有的優雅色彩。

1970年代：​次文化PUNK的出現，正式揭開顛覆性的序幕，當紅樂隊THE RAMONES, SEX PISTOLS等都穿著牛革BIKER JACKET配襯窄身褲，從此便與搖滾音樂扣上關系。相比起過往的反叛概念，PUNK是真正的空前，這種由基層市民後來發動的次文化運動具有全面的叛逆性，刻意對抗英國社會階級觀念、強調無政府主義，加上VIVIENNE WESTWOOD透過替樂隊SEX PISTOLS設計造型並一炮而紅，正式把PUNK具體地「視覺化」，自此BIKER JACKET便變得標志性，徹底成為叛逆的符號。

1980-90年代：​繼成過往大半個世紀的文化，BIKER JACKET一直活躍於大銀幕，主角總以皮褸造型示人，整個何李活都推崇此道，「壞男孩」的形象不變，只是被普羅大眾市民接受了。

近年更流行起一種「內長外短」的BIKER襯法，如JARED LETO及KANYE WEST都會內穿一件長衫，顛覆過往「內短外長」的男性穿衣黃金比例，粗豪厚重的牛、馬革絕跡，雄性形象亦幾近劃上句號。

*本文資料來自筆者個人研究， 加上參考學者Rin Tanaka關於皮褸歷史的兩本著作。

AERO LEATHER 

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最頂級的植鞣馬革皮褸是愈穿愈有味道，潤澤度隨穿著日子倍增，耐何光輝歲月早在50年代終結，取而代之是牛革，效果相近但質感有異；80年代後更由羊革主導市場，廉價化學鉻鞣取代了植鞣，基本上SCHOTT N.Y.C.一類經典老牌都主打軟熟的鉻鞣牛革，難有經年變化效果。到了千禧年，仍然堅持植鞣馬革的品牌大概只剩下AERO LEATHER、MCCOY'S、FINE CREEK、HIMEL BROS...等幾個hardcore品牌，當中以英國AERO LEATHER知名度最高，從不作宣傳且單憑質量足以引來影星追捧，亦常見於何李活電影當中，低調非常卻地位崇高。

Image by THE SCOTSMAN

AERO LEATHER的創辦人兼首席設計師KEN CALDER自身也是個古著愛好者，深明以前的馬革皮褸存在著一份魅力，耐用經年、變化獨特，與現今量產的羊革皮褸是差天共地，故此創立品牌至今堅持以家族式經營，全面控制質量及作小批量生產，一直專注於產品之上並無擴充海外業務之意。

​AERO  LEATHER   ｘ   LEVI VINTAGE  CLOTHING
’BIRD OF PREY’
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2001年發生了一件大事 ： AERO LEATHER替元祖級古著品牌LEVI’S VINTAGE CLOTHING(下稱LVC)千金打造了一件’BIRD OF PREY’馬革皮褸，所謂「千金打造」除了是基於兩個cult品牌的聲望，還指馬革的罕貴度及產量之稀少，於當年的古著界是相當觸目的產品。

飽滿的植鞣馬革、50’s的剪裁設計、複雜的厚皮車工令這件單品售價近七千港元，推出後隨即售罄，大概因為產量不多而此等級數的馬革又是可遇不可求，16年後的今天在Ebay仍然是索價近萬港元。

款式上它是復刻LEVI’S archive內一件1950’s皮褸，歷史真品於LEVI”S VAULT EXHIBITION中展出。

最標志性是背部的THUNDERBIRD(充滿50年代情懷)。多數人都以為它只是LEVI'S設計的一個圖案。

可是我們翻查典籍，從學者Rin Tanaka, MOTORCYCLE JACKETS: A CENTURY OF LEATHER DESIGN (2000年版)一書中發現此圖案，原來可追溯到1950年代的一件BUCO  J-82皮褸，故此可推敲出當年AERO LEATHER與LEVI'S VINTAGE CLOTHING是根據真實古著收藏並受啟發創作該皮褸的。

COLOURED ’BIRD OF PREY’ ?

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早年筆者有幸從一位英國收藏家手上購入這件' BIRD OF PREY'，據知他是十多年前直接從AERO LEATHER購入的，並珍藏保存良好，期間AERO表示願意出價回購它但他還是拒絕了。

奇怪的是，它背部的圖案是彩色，並非我們多年來於坊間、雜志所見的黑白色，而且紅格內裡及黑色織嘜亦跟平日LVC所用的不同，種種迷團令筆者百思不得其解，最終還是直接電郵聯絡AERO LEATHER查詢這件十多年前的作品。

幸運地，此事引來了創辦人KEN CALDER的注意，他正是當年這件'BIRD OF PREY'的設計師，更主動回覆了我，解答一切疑問。原來我手上這件屬於當年的設計初板，因而有著獨特細節。

與坊間的貨品不同，這件設計初辦用上兩種不同馬革，例如前、後幅是灰黑色油皮，而腋下、拉鍊貼就是偏向亮黑色的皮革，兩者也稍有一點造舊效果，當年應該是滿有實驗性的作品。

據KEN CALDER所指，紅色格仔里布及黑色LEVI’S織嘜也僅用於最早期的樣辦，其他生產品一律使用紅綠格里布與綠色織嘜；值得記念的是袋內紙條上寫有當時辦房裁縫JULIE LEITH的名字簡寫 ’ J  L ’。

Aero Leather x LVC horsehide jacket, RRL shirt, RRL denim, Hazyben leather bracelet

50年代以前的BIKER JACKET設計偏向短身(配合高腰褲穿著)，拋闊再收窄的手袖是為了擋風效果。

與時下款式明顯不同的是肩膀上沒有皮帶，衣領上也沒有喼鈕，但胸前當然也有個斜拉鍊的地圖袋。

側腰設有調節扣，手袖口以鈕扣閉合而非拉鍊，可算BIKER從AVIATOR JACKET演變過來的印證。

KEN CALDER還告訴筆者，此Thunder Bird圖案當年是由英國Harrogate鎮的頂級絲印廠以人手方式逐一印製，這件彩色初板應屬唯一。AERO對本土生產非常堅持，從物料到製作都於英國境內進行。

儘管AERO LEATHER有著如此高質製作，到2004年LVC也因成本考慮而終止了數年合作，留下了ROUGH ’N’ READY及BIRD OF THUNDER兩個經典系列。​在這樣高速轉動的時代巨輪下，大概很多美好的東西都只能夠回味...