皮褸誌 ─ BIKER JACKET

Image by RELICS IMAGE 〡 Model MATTHEW MANSON

云云時裝產品當中，皮褸是與電影、音樂交流得最多的一個，當中最標志性莫過於BIKER JACKET。一件正統機師服，經過流行文化的洗禮，發酵出一種叛逆態度... 不同時代、有著不同演釋。

 Image by RELICS IMAGE     I     Model  MATTHEW MANSON

在電影、音樂熏陶下成長的我們，望見皮褸就如望見rock stars、style icons的身影，片段歷歷在目、配樂隨即奏起。五個最常見款式─ BIKER、BOMBER、RACER、TRUCKER、A2，每個設計背後都有一個故事，我們籌備多時、希望把閱歷製成五篇簡史，分析設計的演進，堅持對抗速食消費文化。

首篇BIKER簡史，連接著我們自身的經歷(搜羅古著)作結，故事大概要由二百年前開始說起... 

HISTORY

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故事起點在19世紀的歐洲：匠人製作的Waxed Jacket雨衣是非常頂尖的技術，設計是針對漁夫出海捕魚(擋風擋雨)的需求，而隨著20世紀初期的移民潮，此等工藝亦散播到其他國家，製造就業機會。

1910年代：皮革成為製衣物料的新潮流，加上漁夫雨衣的堅固結構、實用元素，首件給機倉駕駛員應付高空嚴寒的皮褸應運而生，英國有DUNHILL, HARRODS, D. LEWIS LTD.等公司提供訂製服務。

  SCHOTT BRO.
  FACTORY,
​  1920s.

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1920年代：移民到美國的雨衣匠人IRVING SCHOTT為其友人BECK製作了第一件BIKER JACKET，歷史性地在衣衫上加上昂貴的拉鍊(當時的衣服只有鈕扣)，而BECK亦成為了SCHOTT BRO.的代理。

1930年代：皮褸開始普及起來，除了飛機駕駛員外，亦深得機車騎士的支持，因為胸前及兩衣袖的拉鍊能造到完全貼身的擋風效果(將手袖刻意造闊，讓手穿過後才閉上拉鍊，便能造到滴風不進)。

1940年代：那時候的皮褸主要稱為’Sports Jacket’，因為大眾都廣泛穿著於戶外活動如滑雪、釣魚、打擸及駕車等，部份品牌如HARLEY DAVIDSON則原始地稱作’Aviation Jacket’。當時’Biker Jacket’的稱呼尚未流行，它被視為成熟穩重的紳士正裝，一般配襯裇衫領帶，與「叛逆」還未沾上一點關系。

1950年代：電影THE WILD ONE(1953)帶來重要的蛻變，戲中演員Marlon Brando穿著SCHOTT的One Star Perfecto Motorcycle Jacket掀起首個反叛浪潮，當時戲中飛車黨的皮衣皆是植鞣製馬皮，天然紋路、潤澤感都在頂峰，大概是皮褸「最美好的時代」，而Biker Jacket亦正式踏上叛逆之路。

1960年代：叛逆文化從美國宣揚到歐洲，英國出現了ROCKERS族，他們與MODS族敵對並時常出現街頭鬧爭，在經典電影THE LEATHER BOY(1964)及後期的QUADROPHENIA(1979)可見時代關系。造型上稍與美國不同的，是英式BIKERS都愛在皮褸內圍上絲巾，添上一份英國人獨有的優雅色彩。

1970年代：​次文化PUNK的出現，正式揭開顛覆性的序幕，當紅樂隊THE RAMONES, SEX PISTOLS等都穿著牛革BIKER JACKET配襯窄身褲，從此便與搖滾音樂扣上關系。相比起過往的反叛概念，PUNK是真正的空前，這種由基層市民後來發動的次文化運動具有全面的叛逆性，刻意對抗英國社會階級觀念、強調無政府主義，加上VIVIENNE WESTWOOD透過替樂隊SEX PISTOLS設計造型並一炮而紅，正式把PUNK具體地「視覺化」，自此BIKER JACKET便變得標志性，徹底成為叛逆的符號。

1980-90年代：​繼成過往大半個世紀的文化，BIKER JACKET一直活躍於大銀幕，基本上電影中的帥哥就是要穿皮褸，整個何李活都推崇此道，「壞男孩」的形象不變，只是被普羅大眾市民接受了。

MATTHEW MILLER, ADA + NIK, A SAUVAGE

2000年代：​BIKER JACKET更為廣泛踏上天橋、時裝舞台，設計師開始大膽用上不同物料顏色，剪裁上未有具大改動，比例不變(依然貼身、著重線條)，強調雄性形象，物料上改為以軟熟的羊革為主。

CHRISTIAN DADA

LADY GAGA

2010年代：​品牌在剪裁形態上革新突破，隨潮流偶像的吹捧，大眾都接受BIKER在樣式上的轉變。

近年更流行起一種「內長外短」的BIKER襯法，如JARED LETO及KANYE WEST都會內穿一件長衫，顛覆過往「內短外長」的男性穿衣黃金比例，粗豪厚重的牛、馬革絕跡，雄性形象亦幾近劃上句號。

*以上資料來自筆者多年來的研究， 加上參考學者Rin Tanaka於皮褸歷史上的兩本重要著作。

The legend continues...
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AERO LEATHER 

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最頂級的植鞣馬革皮褸能愈穿愈有味道(潤澤度隨穿著日子倍增)，耐何光輝歲月早已在50年代終結，取而代之是牛革，效果相近但質感終有差異；80年代起便是羊革主導市場，即使牛革皮褸也不再是植鞣製(都用廉價的化學鉻鞣)，就連BIKER代表品牌SCHOTT N.Y.C.都用鉻鞣牛革(軟熟的一件皮褸，怎樣久穿它都不會有大變化)。到了千禧年，仍然堅持植鞣馬革的品牌就只剩英國AERO LEATHER、日本復刻BUCO、加拿大HIMEL BROS及小量’hardcore’品牌，當中AERO LEATHER知名度最高，它從不作宣傳但單憑質素足以引來影星追捧，亦常見於何李活電影當中，非常低調但卻有著崇高地位。

Image by THE SCOTSMAN

AERO LEATHER的創辦人兼首席設計師KEN CALDER自身也是個古著愛好者，深明以前的馬革皮褸存在著一份魅力(耐著經年、變化獨特)，與現今量產的羊革皮褸是差天共地，故此創立品牌至今堅持以家族式經營，全面控制質量及作小批量生產，一直專注於產品之上並無擴充海外業務之意。

AERO  LEATHER   ｘ   LEVI VINTAGE  CLOTHING

2001年發生了一件大事 ： AERO LEATHER替元祖級古著品牌LEVI’S VINTAGE CLOTHING(下稱LVC)重金打造了一件’BIRD OF PREY’馬革皮褸，所謂「重金打造」除了是基於兩個品牌的聲望(兩者分別是皮褸界及牛仔界的cult)，還是指馬革的罕貴度及產量之稀少，於當年的古著界是相當觸目的產品。

飽滿的植鞣馬革、50’s的剪裁設計、複雜的厚皮車工令這件單品售價近七千港元，推出後隨即售罄，大概因為產量不多而此等級數的馬革又是可遇不可求，16年後的今天在Ebay仍然是索價近萬港元。

款式上它是復刻LEVI’S archive內一件1950’s皮褸，歷史真品於LEVI”S VAULT EXHIBITION中覽出。

最標志性是背部的THUNDERBIRD(充滿50年代情懷)。多數人都以為它只是LEVI'S設計的一個圖案。

可是我們翻查典籍，從學者Rin Tanaka, MOTORCYCLE JACKETS: A CENTURY OF LEATHER DESIGN (2000年版)一書中發現此圖案，原來可追溯到1950年代的一件BUCO  J-82皮褸，故此可推敲出當年AERO LEATHER與LEVI'S VINTAGE CLOTHING是根據真實古著收藏並受啟發創作該皮褸的。

還記得，古著店的老前輩常言道:「玩古著是講緣份的」。一點不差，每件珍品傳到你手上都是經過很多機遇，遲十分鐘也可錯過一件’comes & goes item’而等上十年也遇不到下一件...

OUR STORY

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早年我們意外地從一位英國收藏家手上購入一件AERO LEATHER ─ BIRD OF PREY，據說他當年是直接從AERO LEATHER購入(而非LVC)，穿著數回後(發覺略嫌細身)便一直封存起來，期間AERO表示願意購回但該收藏家還是希望保存它，直至十多年後遇上我們。

奇怪的是，我們發現它背部的圖案是彩色的，跟我們多年來在雜志、網上見的黑白色不同，而且不同部位上竟然用上兩種皮革，種種迷團令我們百思不得其解，翻查資料多時也苦無進展，於是決定電郵AERO翻查這件十多年前的作品。

有幸地，此事引來了創辦人KEN CALDER的注意(而他正是當年這件BIRD OF PREY的設計師)並主動回覆了我，解答了我的一切疑問，原來我手上這件正是當年的設計初辦，因而有著獨特細節。

與坊間的貨品不同，這件設計初辦用上兩種不同馬革，例如前、後幅是灰黑色油皮，而腋下、拉鍊貼就是偏向實黑色的皮革，兩者的造舊效果也不同，就是要把多種效果在一件褸上統統實驗出來。

紅色格仔內里布及這款LEVI’S標纖也只限用於最早期的樣辦，其他生產貨品一概使用綠色里布及另一標纖；值得記念的是袋內紙條上有當時裁縫JULIE LEITH的名字簡寫 ’ J  L ’，是非常傳統的辦房作風。

在它誕生後的17年，從英國來到地球的另一端 . . . 經過不少因緣際會。在截然不同的舞台下，讓我們找來攝影團隊RELICS IMAGE及樂隊主音MATTHEW MANSON為我們重新演釋這件BIRD OF PREY。

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50年代以前的BIKER JACKET設計偏向短身(配合高腰褲穿著)，拋闊再收窄的手袖是為了擋風效果。

與時下款式明顯不同的是肩膀上沒有皮帶，衣領上也沒有喼鈕，但胸前當然也有個斜拉鍊側地圖袋。

側腰設有調節扣，手袖口以鈕扣閉合(而非拉鍊)，是BIKER從AVIATOR JACKET演變過來的印證。

設計師KEN CALDER告訴我們此Thunder Bird圖案是交由英國Harrogate鎮的頂級絲印廠以人手逐一印刷(而這件彩色的應屬唯一)，可見AERO對本土生產的堅持，從物料、縫製到印刷都在英國境內。

儘管AERO LEATHER有著如此高質製作，到2004年LVC也因成本考慮而終止了數年合作，留下了ROUGH ’N’ READY及BIRD OF THUNDER兩個經典系列。

​在這樣高速轉動的時代巨輪下，大概美好的東西都只能夠回味...